• ↓
  • ↑
  • ⇑
 
Записи с темой: автопутешествия (список заголовков)
22:37 

Погода мерзкая, хоть повспоминаю приятное

Чудес не бывает.
О майской поездке я так и не отчиталась, а надо бы... *В мае тоже погода была так себе. Но весной это всё же спокойнее воспринимается*
Итак, Карпач - находится в горах Карконоше, сейчас является одним из самых популярных горнолыжных курортов не только в Польше, но и в Европе. Но отнюдь не пустует и когда снега в горах нет совсем. Это чудесное место для отдыха, прогулок по живописным лесистым горам, прочерченным многочисленными ручейками. Сам городочек тоже весьма живописен. Расположенный в горах, симпатичные, очень разные домики стоят на улочках-серпантинах. Парковки там - отдельная песня.

Нас в Карпаче заинтересовали две достопримечательности, за ними мы туда и отправились (база у нас была в Елене Гуре).
Первое - Костел Ванг (50.777284, 15.724084). Был возведён в южной части Норвегии еще в XII столетии возле озера Ванг и только в конце XIX столетия (1884 год) он был перенесен в Карпач по распоряжению прусского короля Вильгельма IV.
История приобретения этого костёла королём такова: население прихода Ванг слишком увеличилось и эта старая цековь перестала их вмещать, но денег на новую не было. Тогда норвежский художник Ян Кристиан Даль, находящийся в Дрездене, уговорил прусского короля Фридриха Вильгельма IV купить костёл для берлинского музея (так у прихода Ванг появились деньги на новую церковь). В 1841 храм перевезли сначала в Щецин, а потом в Берлин, однако, путешествующая с королем графиня Фредерика фон Реден из Буковец убедила его подарить костёл в Карпач, Силезия. Мотивируя там, что там вообще нет своей церкви. Установили костел Ванг на возвышенности, которая является самой высокой точкой города, чтобы каждому его жителю был виден шедевр норвежской сакральной архитектуры. В 19 веке пристроили высокую каменную колокольню, которая защищает деревянный храм от ветра с горы Снежки. Сейчас он официально называется «Церковью Горного нашего Спасителя» и является евангелической приходской церковью.
В описании сказано, что костёл является строением, "без единого гвоздя". Врут. Может, до перевозки он и был таковым, но после его собрали, не побрезговав гвоздями.
Впрочем, с гвоздями или без, костёл очень живописен и прекрасно смотрится на горном склоне. Нам понравилось.



ещё виды церкви и пара домиков Карпача. 7 фото 800*533

Второе: «Дикий водопад» (50.768971, 15.728190). Вопреки названию, этот водопад не природный, а рукотворный – построен в 1910 году на реке Ломница, чтоб защитить город от её непредсказуемых паводков, поскольку наводнения, бывало, сметали дома и мосты в Карпаче. И после одного из самых сильных наводнений, когда было разрушено много домов и подмыло железнодорожную насыпь только что созданной железной дороги, было решено построить и водопад и плотину чуть ниже по течению. Вода в реке, кстати, была леденющей, аж руку ломило. Но красиво!



Вторая ступень

Вопрос: Интересно?
1. да  13  (100%)
Всего: 13

@темы: автопутешествия, мои фотографии, романтика, фото *php*

22:27 

Чудес не бывает.
И Родина щееее
дропоила меня - березовым соком, березовым соком!

Это мы доехали до границы Белоруссии с Польшей и заночевали в гостевом доме "Николино" - ну, я уже его рекламировала. И здесь нас угощают березовым соком от своей коровы, тут же растущей берёзы ;-) вкусно!!! Невозможно как!

Дорога была длинная, в 8:30 выехали, в 20:45 приехали, но не особо утомительная. Красиво зато. В Белоруссии уже все цветёт, вишни там, яблони всякие. На деревьях уже листочки... Лепота

@темы: автопутешествия, лягушка-путешественница

00:25 

всем до свидания

Чудес не бывает.
23:25 

Крит. То, что мне кажется достойным посещения. Ссылки на описания

Чудес не бывает.
23:22 

Крит. То, что мне кажется достойным посещения-7.

Чудес не бывает.
*Нумерация особенно хаотична (на карте) - в порядке воспоминаний и предпочтений* гугль-карта с отмеченными достопримечательностями - тут; первый рассказ - тут; второй – тут; третий – тут, четвертый тут, пятый тут, шестой тут.
Ну вот, я и доползла до своей любимой темы, оставленной на сладкое. Монастыри Крита. Что хочу сказать в качестве предисловия... Все мои точки на карте стоят на парковках у монастырей - для вашего удобства. Практически во все монастыри Крита пускают посетителей. Разумеется, не во все части монастыря. В мужские монастыри запросто пускают туристок, а в женские - туристов. И даже не заморачиваются тем, что по жаркому времени туристки с декольте и голыми плечами, а туристы - шортах (и туристки частенько тоже отнюдь не в юбках). И не влияет это как то на твёрдость веры и нравственность монахов. А ещё там частенько живут замечательные котики.
И монахи и монахини очень доброжелательны. Скушай яблочко, апельсинчик, выпей водички, чистая, свежая, прохладная, отдохни в тенёчке, зайди, посмотри сюда, или сюда - всё это тебе без проблем покажут жестами (мы не знаем греческого, они не говорят на английском), с доброй улыбкой. В общем, мы от них не то, что недовольного - просто косого взгляда не видели. Несколько раз для нас открывали церкви - потому что видели наш искренний интерес. Кстати, прелесть критских церквей в том, что свечки и таблички из фольги (такие формализованные записочки-просьбы к святому: ну там глаз - просьба помочь со зрением, нога - с ногами и т.д.) можно брать просто так - всё это лежит в зачастую совсем пустых церквях горкой при входе. А потом каждый оставляет кто сколько может в ящичке с прорезью. Но торговли в храмах нет и это ПРЕКРАСНО. Тэээкс... про монастырь Karakalou (23), один из моих любимых, я вам рассказала в пятом рассказе. Теперь продолжим:

изображение

Про Монастырь Atalis (34) мы узнали отнюдь не из путеводителей. Его нам порекомендовала одна из администраторов нашего апарт-отеля, Мария, узнав, что нам нравится ездить по монастырям. Местные называют этот монастырь "монастырём с кактусами". Мы последовали её совету и не разочаровались. Доехать до монастыря легко: вы едете по новой трассе по направлению от Ретимно к Ираклиону, и минуты через 4-5 после того, как проедете съезд на Siripidiana, сбавьте скорость и ищите глазами коричневый (для достопримечательностей они все белыми буквами по коричневому) указатель "M. Atalis". Сразу после него увидите очень узкий съезд старого асфальта направо. Съезжаете по нему по короткой дороге, поднимающийся круто в гору, скоро приедете в чУдное место. А проще - теперь то (нам было сложнее, мы всё искали глазками, по указателям...) - забить в навигатор координаты парковки у него 35.40301, 24.77287 и не париться. Atalis - это мужской монастырь, посвященный св. Иоанну Предтече, основанный в 14 веке. Он крайне живописный и уютный (Увы, в его церкви и часовне снимать было нельзя, но поверьте на слово, там очень красиво.) Кстати, со стены монастыря открываются замечательные виды на горы и залив Бали, из которого бежали в свободную Грецию от турецкого владычества жители острова, и в этот же залив прибывали корабли с русскими добровольцами. Монастырь был дважды разграблен и полуразрушен турками, но восстанавливался.

Про монастырь Аркади (Monastery of Arkadi) (35) мы, разумеется, узнали из путеводителя. Монастырь был основан аж в 6 веке. Это, наверно, самый знаменитый монастырь Крита, который является теперь не столько монастырём, сколько памятником героям сопротивления турецкому игу. Во время критской революции 1866 года паша Мустафа осадил этот монастырь, в котором находилось 300 воинов и около 600 женщин и детей. Осознав, что не имеют никакой надежды на спасение (против 15000 паши), они подожгли пороховой склад, погибнув сами и забрав с собой прилично турок.


продолжение следует. Ещё 5 :buh: осталось

Вопрос: Интересно было? Нужно?
1. да  2  (100%)
Всего: 2

@темы: фото *php*, мои фотографии, крит, автопутешествия

00:22 

Крит. То, что мне кажется достойным посещения-6

Чудес не бывает.
*Нумерация хаотична, в порядке воспоминаний.* гугль-карта с отмеченными достопримечательностями - тут
Первый рассказ - тут; второй – тут; третий – тут, четвертый тут, пятый тут.

Продолжаю про "просто разные интересные места". Итак, следующим номером нашей программы я вам хочу представить ещё одно ущелье - Терисиано (26). Оно наиболее легкодоступно, так как по его дну проходит дорога Ханья - Theriso. И уже через 15 минут после выезда на эту дорогу, вы будете с восторгом наблюдать вокруг себя потрясающей красоты пейзажи, пока машина будет медленно (чтоб всё успеть увидеть) катиться по дну ущелья. (все фото ущелья сделаны мной из окна автомобиля, многие - на ходу). На трассе есть карманы, можно припарковаться и полюбоваться всласть. В этом ущелье мы видели горных козлов ;-) Как по классике - "объедающих побеги оливкового дерева"(с)Желязны
Незадолго до въезда в ущелье, слева от дороги по ходу движения, вы сможете увидеть развалины византийской церкви св. Георгия и св. Николая (27), предположительно 12 в. На стене одного из полуразрушенных нефов сохранились роскошные фрески - невзирая на то, что их столько веков уже мочило дождями и выветривало.

И последнее интересное ущелье - Ущелье Курталиотико (28) /в некоторых источниках это же ущелье зовётся "Koxare" - по имени ближайшего населённого пункта/. Вот тут можно осторожненько съехать с трассы прямо в ущелье 35.18935, 24.46335 - если ты смелый и машина хорошая. Внизу протекает бурная речушка, да и вообще виды захватывающие. У нас прокатная машина была полное говно, так что мы съехать не рискнули, проехали дальше, где парковочный карман перед пешеходным спуском в ущелье. Точка стоит как раз там, где мы парковались - 35.19432, 24.46382 - место для парковки 6-8 автомобилей. Сама тропа вниз обозначена круглой арочкой. В конце тропы, на дне ущелья, расположена церковь св. Николая. Однако, признаюсь честно, до неё мы спускаться не стали. Здраво оценили огромный путь вниз, представили, КАК будем карабкаться потом наверх – и не стали. Прошли где-то полпути, полюбовались на пещерки в противоположном склоне горы (говорят, там находили захоронения ещё римских времён) и стали подниматься назад.

От ущелий плавно переходим к пещерам. читать дальше Но самая главная достопримечательность там рядом - византийская церковь Панагии (Panagia) (32) - см. фото внизу, датируемая началом XIV века, она была построена на месте трехнефной базилики, датируемой VII-XI веками, фрагменты которой были использованы при возведении новой церкви. Внутри церкви сохранились фрески, но, к сожалению, не все.
Во-вторых, деревню Asi Gonia (33), знаменитую тем, что жители этой деревни были партизанами и не подчинялись никаким властям (во времена турецкого владычества, Asi - повстанец по-арабски). Могу сказать, что деревня расположена в труднодоступных горах, так что, наверно, "не подчиняться" жителям было не так сложно, как в других местах Крита. Занятная деревня, а путь к ней - весьма красив. По старой дороге, серпантину в горах.


Вопрос: Интересно было? Нужно?
1. да  11  (100%)
Всего: 11

@темы: автопутешествия, крит, мои фотографии, романтика, фото *php*

11:48 

Крит. То, что мне кажется достойным посещения-5

Чудес не бывает.
*Нумерация хаотична, в порядке воспоминаний.* гугль-карта с отмеченными достопримечательностями - тут
Первый рассказ - тут; второй – тут; третий – тут, четвертый тут.
Отличнейший сайт с краткими описаниями кучи достопримечательностей и интерактивной картой.Жаль, что когда мы ездили по Криту, я его не нашла... а может, его и не было тогда.

Пятым номером нашей программы будут просто разные интересные места. Мои любимые монастыри оставим на сладкое.
Итак, Матала (21). Паркинг тут 34.99371, 24.75054. Очаровательный пляжик в бухточке, защищённой от ветра и волн. Прежде всего интересен тем, что в скале справа от пляжа куча "норок". Люди селились здесь ещё в эпоху неолита, около 10000 лет назад. Именно в то время первобытные охотники и выдолбили множество пещер в мягком камне скал, окружающих местный пляж. Первые христиане, скрывавшиеся в этих скалах от преследований со стороны властей, оценили удобство пещер. Сегодня в пещерах вокруг Маталы можно обнаружить и остатки катакомбных храмов, и захоронения первых верующих. Но широко известной Матала стала в 1960 году, когда сюда со всех концов мира прибыли хиппи, чтобы обосноваться в знаменитой пещере Матала, прилегающей к пляжу. Среди них были Дженис Джоплин, Джоан Баэз, и Боб Дилан.
При купании там надо быть очень осторожным, так как плоские камни безумно скользкие и имеют при этом острые кромки, о которые при волнении можно и ногу сломать, упав.



Деревня Маргаритас (22) - очаровательная деревушка, чьё название произошло от имени царицы Элефтерны Маргариты, пленившейся красотой этого места и отдавшей свои украшения на постройку деревни. В деревне сильны гончарные традиции и куча гончарных мастерских. Разумеется, при них - магазинчики с продукцией. Так же можно посмотреть процесс производства на любой из стадий. Лепка, роспись, обжиг, что было до, что получилось после... Интересно. Запарковаться можно в середине деревни на площади 35.34006, 24.68641. Там же, рядом с деревней есть совершенно очаровательный мужской монастырь Karakalou (23) - был построен в 15-16 веке. Сначала был женским, потом во время владычества Османской Империи монахини его покинули, он был разграблен, а после победы над турками, этом монастырь передали в ведение Афона и он стал мужским. Чтобы в него попасть, надо запарковаться на окраине деревни, где-то тут 35.33982, 24.68822 и пройти по дорожке, отходящей вправо от точки этих координат до монастыря пешочком. Совершенно бесподобный, игрушечный, совершенно в стиле замка Спящей Красавицы монастырь. Лестницы, ступеньки, террасы - и цветы, цветы, цветы. И - птички: павлины и самые разные попугаи. Волшебное, сказочное место. И - тишина, никого вокруг. Всё открыто, всё можно посмотреть, везде походить, место явно жилое, но ни одной живой души. Пишут, что на сегодняшний день в монастыре остался один иеромонах. Вряд ли 6 лет назад их там было сильно больше. Помогают ухаживать за всем этим великолепием местные жители.



Недалеко от деревни находятся развалины древней Элефтерны (35.32418, 24.67025) - мы там были, но нам не понравилось. Мало и совсем руины. Неинтересно. Тем не менее координаты для желающих я привела.
Гораздо более интересным для посещения мне представляется ущелье и грот св. Антония (24). Парковка находится там, где поставлена точка на карте (35.25417, 24.5703), а далее вы идёте ножками в длинное тенистое ущелье, в котором свежо и приятно даже в самый жаркий день. Где-то в середине ущелья справа по ходу, будет полупещерная церковь в гроте - тот самый грот св. Антония. Там же стоят многочисленные костыли и клюки, якобы (а может, и вправду) оставленные тут в знак исцеления - потому что стали не нужны. Очень приятное для прогулок и интересное место.



Следующее кажущееся мне интересным, это деревня Марулас (греч. Μαρουλάς;) (25), точка стоит там, где можно запарковаться на площади. Деревня целиком охраняется государством, о чём свидетельствует особая табличка. Очень колоритное место, расположена на высоте 240 м. Β Марулас находятся два кладбища минойского периода, две башни от венецианского периода и миленькая церковь, которую специально ради нас открыли, увидев наш интерес.
уффф... что-то длинно получилось. Окончание в следующей части.



 
запись создана: 08.04.2017 в 22:42

Вопрос: Интересно было? Нужно?
1. да  9  (100%)
Всего: 9

@темы: фото *php*, романтика, мои фотографии, крит, автопутешествия

19:56 

Крит. То, что мне кажется достойным посещения-4

Чудес не бывает.
*Нумерация хаотична, в порядке воспоминаний.* гугль-карта с отмеченными достопримечательностями - тут
Первый рассказ - тут; второй – тут; третий – тут.
Отличнейший сайт с краткими описаниями кучи достопримечательностей и интерактивной картой.Жаль, что когда мы ездили по Криту, я его не нашла.

Про три самые значимые развалины я в прошлый раз рассказала. Про крепость Фортецца - тоже, во втором рассказе... Отсалось упомянуть ещё три интересные "кучи древних камней".
Итак, Крепость Итзентин (Itzentin) (16), построенная в 1872 году, в период османского владычества и бывшая в своё время частью системы укреплений, служивших для защиты залива Ханья. В ней располагались казармы, больницы и другие объекты. Еслы вы поедете по новой федеральной трассе от Ретимно в сторону Ханьи, то после того, как дорога опять приблизится к берегу, до указателя "Aptera", справа между дорогой и морем, вы увидите здоровущую крепость, обнесённую стеной. Сбавляйте скорость и сворачивайте на первый же съезд справа от центра крепости к воротам в неё. Дорога не широкая, но вполне гладкая и проезжабельная. Сейчас крепость заброшена, но открыта для осмотра. А вот к примеру в 1897 году в ней и в её акватории проходили совместные манёвры английского и российского флотов. Детям полазать в ней - сущее удовольствие.
Наползавшись по крепости вволю, и выехав опять на ту же трассу, вы почти сразу увидите указатель налево "Ancient Aptera" (17) (название Aptera можно смело вбить в навигатор, т.к. не доезжая до древней "Ancient Aptera" (Древняя Аптера) примерно 1 км, есть деревня Аптера, в которой вы уж не заблудитесь - дорога одна и полно указателей. Впрочем, вот координаты парковки - проще сразу вбить их 35.46277, 24.14093.
Древняя Aptera ("Бескрылый" - получила название от сирен, по легенде, проигравших музыкальный поединок музам и лишённых за излишнюю гордыню крыльев; считается, что она основана в XIV в. до н.э.) расположена на вершине плоской горы на высоте около 200 м. над уровнем моря. и окружена остатками стены длиной около 4 км. Это очень большие раскопки, в чём-то грандиознее Фестоса, и непонятно, почему они настолько менее популярны. Может, дораскопают и цивилизуют и тоже станут брать деньги за вход. А пока осмотр бесплатен, но строго с 9 до 15 часов.
Сначала дорога выведет вас к остаткам храма эллинского периода (справа от дороги: 35.46279, 24.13683). Не думайте, что это и всё - смело езжайте по дороге дальше. Через пару минут увидите развилку. Налево - дорога к турецкому форту Аптера (18), (на северо-восточной границе Аптеры), доминирующему над местностью, стоящему на самой вершине горы (он прекрасно виден с трассы). Паркинг у него - 35.46565, 24.14762. Направо - к древней Аптере.
Форт, как вы понимаете, был построен для прикрытия крепости Итзедин. В него, увы, не пускают, но можно заглянуть через ворота и полюбоваться на него снаружи. Да и сам по себе вид, открывающийся с вершины, достоин того, чтобы заехать к форту (крепость Итзентин мы фотографировали от него). Тем более, он в двух минутах от раскопок Аптеры. Вот он на фото:

изображение

читать дальше

Вопрос: Интересно было? Нужно?
1. да  10  (100%)
Всего: 10

@темы: крит, автопутешествия, фото *php*

01:32 

Крит. То, что мне кажется достойным посещения-3

Чудес не бывает.
*Нумерация хаотична, в порядке воспоминаний.* гугль-карта с отмеченными достопримечательностями - тут
Первый рассказ - тут; второй - тут.
Отличнейший сайт с краткими описаниями кучи достопримечательностей и интерактивной картой.Жаль, что когда мы ездили по Криту, я его не нашла.
От городов плавно переходим к развалинам, на которые Крит весьма богат. (!) Важно: летом на Крите жарко. Так что на всяческие развалины надо ездить либо с самого утра, либо уже после часов 15-16. Только учтите, что около 18и начинается массовый перелёт цикад с дерева на дерево. Так что если вы случайно окажетесь под пиниями или оливами на развалинах в это время, можете попасть под раздачу: никто вас не покусает, разумеется - цикады не кусаются. Но очень противно, когда они начинают хаотично летать, врезаясь в тебя. Хитиновая насекомая бомбардировка - бррр... я один раз так попала. И конечно, ездить стоит только в крупные ;-) развалины - чего на мелочёвку время терять? :shuffle2:

Итак, первым делом, Кносский Дворец (12). Часы работы: 8:00-20:00 (летом), 8:00-15:00 (зимой). Паркинг либо тут, поближе 35.29845, 25.16123, но обычно он уже занят с самого утра, либо огромный, через дорогу: 35.29942, 25.16199.
Я не буду пересказывать все легенды и исторические и археологические факты. Любой, кто захочет, может сам ознакомиться - источников масса. Скажу лишь, что быть на Крите и не съездить в Кноссос - нонсенс ;-) И не только потому, что это действительно интересные развалины, весьма бережно и в меру, не через край, восстановленные, но и потому, что пройтись по творению рук человеческих, которым более 3000 лет (!) - дата постройки дворца с 1700 по 1450 гг. до н.э.- БЕСЦЕННО. Это совершенно непередаваемые ощущения, попирать ногами столь древние камни, обработанные человеческими руками (так то все камни древние то). Мрамор колонн не просто раскрошился - он, мля, перекристаллизовался за эти века! Я, каюсь, отколупнула себе кусочек этого перекристаллизовавшегося мрамора (от развалины на окраины комплекса...) - благо он легко крошится. Ну, не устояла. Это ж артефакт. :buh:



Второе место в моём рейтинге развалин делать Гортина (14) и Фестос (15). Точки стоят на паркингах этих развалин. Гортина более распиарена, Фестос более интересный, кмк.
Вообще, Критские развалины покоряют тем, что каждая из них овеяна легендами, бОльшую часть из которых мы все читали в детстве. В Гортине (Gortys), к примеру, возлюбленная Зевса Европа родила ему сыновей – Миноса, Радаманта и Сарпидона. Минос стал царём Кносса, Радамант правил Фестосом, а Сарпидон – Гортиной. подробно о Гортине, например, написано тут
Но Фестос (Phaistos), если честно, мне понравился больше (даже не знаю, почему. Пашка, вон, говорит, что Фестос вообще не запомнил, ему больше Гортина понравилась). И планировка прикольнее, не такая хаотичная... И там сохранились такие забавные камерки... Мы там от жары прятались ;-) В общем, и то и другое я рекомендую к посещению. Первые три фото - это Гортина, два последние - Фестос:



Ну, на сегодня хватит. Продолжение следует.

бонусное фото

Вопрос: Интересно было? Нужно?
1. да  9  (100%)
Всего: 9

@темы: фото *php*, тыжедама, романтика, мои фотографии, крит, автопутешествия

19:17 

Крит. То, что мне кажется достойным посещения-2

Чудес не бывает.
*Нумерация хаотична, в порядке воспоминаний.* гугль-карта с отмеченными достопримечательностями - тут. Первый рассказ - тут.
Отличнейший сайт с краткими описаниями кучи достопримечательностей и интерактивной картой.Жаль, что когда мы ездили по Криту, я его не нашла.
2. Города.
Мне из крупных (ну, относительно), посещённых на Крите городов, больше всего понравилась Ханья (6). Очень приятный для "побродить" городочек. Ну, кстати, её и путеводители называют прекраснейшим городом Крита. Запарковаться можно на одной из двух парковок. Вот эта более свободная 35.51901, 24.02366; эта при нас оба раза была занята целиком 35.51901, 24.01456.
Старый город раскинулся вокруг бухты, он частично огорожен стеной времён венецианского владычества. Бухта огорожена дамбой, оканчивающейся весьма романтичным маяком, тоже венецианским, ясное дело. Главная достопримечательность в правой части бухты - Мечеть Янычаров (16 век), возведенная на руинах бастиона, принадлежавшего христианам. Постройка мечети была организована в честь воинов, похороненных во дворе - отсюда и такое название. В левой части бухты находится Крепость Фиркас, на территории которой теперь расположен Морской музей (7) - его легко опознать по громадному якорю у входа.
Мы в него не ходили, ограничившись прогулкой меж занятных домиков старого города и обходом по периметру Венецианской гавани, с её укреплениями и многочисленными сувенирными лавками и рыбными ресторанчиками.

изображение

читать дальше
запись создана: 05.04.2017 в 18:23

Вопрос: Интересно было? Нужно?
1. да  12  (100%)
Всего: 12

@темы: фото *php*, мои фотографии, крит, автопутешествия

21:15 

Крит. То, что мне кажется достойным посещения-1.

Чудес не бывает.
Разумеется, тот отель, в котором мы отдыхали (а мы три года ездили в один и тот же, так он нам понравился), вернее, его местоположение, определили наши маршруты. Т.е. в часть мест, которые были слишком далеко от нас, мы не попали. Так что мой рассказ ограничится тем, где мы были. Нумерация хаотична, в порядке воспоминаний.
Вот ссылка на карту в гугле, на которой отмечены все описываемые достопримечательности, пронумерованные так же, как здесь, в описании.
Вот ссылка на отличный апарт-отель Bella Сasita (1), утопающий в бугенвиллиях и плюмериях с потрясающе душевными и гостеприимными владельцами и персоналом, удобными двухкомнатными апартаментами с кухонным уголком и верандой/балконом. В отеле подают прекрасные завтраки, есть два своих бассейна, один из них с травкой, пальмами и шезлонгами (у бассейна бесплатно), а так же собственный пляж в двух шагах - зонтик+2 шезлонга=2,5 евро. Там же куча прекрасных таверен, недорого и вкусно. Особенно рекомендую кафе Veginia (2), где каждый день нам подавали что-то "от заведения" и была замечательно домашняя атмосфера.

*рекламный блок закончен*.
Итак, что хочу сказать в качестве введения. На Крите надо арендовать машину и ездить. Море на южной стороне острова намного холоднее, чем на северной (там, где Ханья и Ираклион), так что греть пузико рекомендую всё же на северном берегу, обращённом к материку.

изображение

Достопримечательности. Первым делом, об интересном для живота.
(3) Argyroupoli springs. Координаты - 35.28648, 24.33198. там прям вдоль дороги паркинг. Вы попадёте в дивное место, состоящее из более чем 10 таверен, расположенных террасами на склоне горы. С горы текут водопадики, все они разобраны по тавернам. В каждой таверне - свой, маленький... или средненький. Кроме того, там же часть воды вытекает из пещеры, превращённой в церковь. Вода считается святой. Пещерная церковь экзотична, но не более. Гораздо интереснее подземная подгорная река, устье которой видно у дальней стены пещерной церкви. Тоннель, уходящий в гору, наполовину полный воды. В любой из этих таверен вас накормят потрясающе вкусным, нежнейшим, тающим во рту барашком (который ещё вчера бегал и щипал горное разнотравье). Блюдо под названием Арни Антикристо - заказывайте только его. Потрясающе вкусно, не пожалеете. Так его готовят, в течении нескольких часов. читать дальше

PS Отличнейший сайт с краткими описаниями кучи достопримечательностей и интерактивной картой.Жаль, что когда мы ездили по Криту, я его не нашла.

Вопрос: Интересно было? Нужно?
1. да  11  (100%)
Всего: 11

@темы: автопутешествия, крит, лягушка-путешественница, мои фотографии, романтика, фото *php*

16:23 

Продолжаю делиться интересным

Чудес не бывает.
Деревня Чичманы (Čičmany), Словакия.
Мы в неё попали, когда отдыхали в Раецких Теплицах на новогодние праздники этого года. Потому что целыми днями отмокать в термах - скучно, надо как-то разнообразить досуг. А бешеной собаке за рулём, сто вёрст - не крюк, а уж о 27и километрах - и говорить смешно.
ЧИЧМАНЫ – это музей народной архитектуры под открытым небом. Он прославился оригинальными деревянными домиками с характерным белым орнаментальным убранством. Исключительно оригинальным элементом чичмианских деревянных домиков являются геометрическими орнаментами украшены экстерьеры домов. Авторы орнаментов - женщины, которые сначала глиной а позже известью украшали раньше только углы домов. Но с 19-го века постепенно прибавлялись декоративные мотивы во всём экстерьере деревянных неоштукатуренных домов. Покраска дожна была защитить деревянные балки от влаги и от растрескивания солнцем осохшего материала. Геометрическая орнаментика использовалась также в вышивках, которые украшали чичмианские национальные костюмы, скатерти и картинки.



И так, мы видим, что сегодняшним благосостоянием деревня обязана своим женщинам ;-) И, фактически, денежки на туристах зарабатывают именно они - как раскраской домиков, так и продажей товаров народного промысла (вышивка, вязание, печеньки). Печеньки, кстати, очень хотелось купить: там поразительно искусная роспись была на них. Но - не едим...
Архитектурный заповедник состоит из 136 деревянных отреставрированный домиков. Их было гораздо больше, но некоторые сгорели, другие пострадали во время военных действий. Скорее всего, и эти 140 домиков не сохранились бы до наших дней, если бы не своевременное вмешательство патриота родной страны, талантливого архитектора Душана Юрковича, который в 1923 году занялся реставрацией хрупких хижин. Самым колоритным строением считается большой двухэтажный Раденов дом. Рядом с ним находится Грегоров дом, где открыт небольшой этнографический музей. Благодаря экспозиции могут посетители познакомиться с историей и национальной культурой данной области. Время работы зимой: сентябрь – май вторник - пятница: 09:00 - 12:00, 12:30 - 16:00; суббота - воскресенье: 08:00 - 12:00, 12:30 - 17:00, цена билета на экспозицию 2 евро. Но мои гады-мужчины не захотели идти в музей, так что пришлось мне довольствоваться только домиками снаружи.
Самые интересные домики – на северной стороне деревни, с той стороны, откуда мы в неё въехали. Там же у парковки (48.956311, 18.516780) – ресторанчик Humno Ondreja Gregora. Впрочем, таверн там полно - чуть ли не в каждом втором гостевом доме.




Вопрос: Интересно было?
1. да  12  (100%)
Всего: 12

@темы: автопутешествия, мои фотографии, словакия, фото *php*

14:31 

Замок Бецков

Чудес не бывает.
Туда мы съездили, будучи в Словакии на новогодних каникулах - но, как обычно у меня, рассказать об этом получается только сейчас.
Итак, Замок Бецков впервые упоминается в хронике 12 века.
В 13 веке на месте первоначального деревянного замка был построен каменный. Замок строился как королевская пограничная сторожевая крепость, контролирующая большую часть центрального Поважья. Она состоял из квадратной башней с защитной стеной, которая соединила два этажа дворца. В конце 13-го века замок принадлежал Метушу Чаку.
В 14 - 15 веках замок был перестроен семьёй Штибор, родом из Польши, которая в то время считалась одной из самых могущественных семей Венгрии. Они увеличили высоту крепостных башен и воздвигли верхний готический дворец с рыцарским залом и часовней.
В 16 веке из-за постоянной опасности турецких набегов укрепления замка были усилены. На нижнем дворе соорудили пушечную башню и надстроили внешние стены крепости.
В 1599 году турецкая осада крепости окончилась неудачей.
В 17 веке замок потерял своё значение.
В 1727 году произошёл пожар, и замок был покинут владельцами, по своему предназначению больше не использовалась.
В 1996 году, после проведенной работы по реконструкции и укреплению развалин, крепость стала открыта для широкой публики. Но реставрационные работы продолжаются до сих пор. До сегодняшнего дня сохранились четырёхугольная башня, венчающая 70-метровый замковый холм, развалины часовни, части дворцов и стены хозяйственных построек, оборонительных построек и укреплений. Холм у подножия замка представляет собой старое еврейское кладбище, где могильные камни стоят, налезая один на другой...



Вход свободный - пишут на сайте, и... обманывают. Во-первых, зимой замок закрыт (и ресторанчик в замке - тоже, как понимаете.) Во-вторых, мы ясно видели надпись "кассы" - а, стало быть, в весенне-летний период, когда замок открыт - за что-то точно берут деньги ;-)
Ну, а нам не повезло: мы явились к закрытому замку, побродили вокруг и вынуждены были уехать. Зато нам досталась севершенно роскошная погода и романтичные развалины. припорошенные инеем. Ради этого стоило ехать.
Для информации, вдруг кому пригодится: парковка есть у замка (48.790399, 17.898937), но подъезд - по крутой гравийной дорожке, под знак "сквозной проезд запрещён" - и навигатор туда везти отказывается, просто не прокладывает маршрут. И сама эта парковка - просто гравийная небольшая площадка.
Мы парковались на улочке городка Бецков, вот тут примерно 48.789273, 17.896992.




Вопрос: Красиво?
1. да!  19  (100%)
Всего: 19

@темы: фото *php*, мои фотографии, автопутешествия, Замки

21:28 

Раецкие ТЕплице.

Чудес не бывает.
Мы ж туда на Новый Год съездили - надо отчитаться. Тем более, может, это кому пригодится: термы очень хорошие.
Итак, первое упоминание о деревне Тапольца и ее термальных источниках относится ко времени короля Владислава Великого и 1376 году. Годом позже, в 1368, здесь уже строят летнюю резиденцию для австро-венгерских магнатов. Чуть позднее, в 1372 году были исследованы местные источники и открыты купальни. Популярность курорт начал приобретать в 18 веке, появились новые гостиницы, термальные комплексы, три бассейна (для благородных, простонародья и неимущих). В 1793 году в районе Раец сделали первый анализ воды, к 19 веку Раецке-Теплице стал популярным местом отдыха у аристократии и, наконец, получил официальный статус спа-курорта в 1959 г.

Сейчас туда, конечно, можно ездить не только аристократам ;-) но в целом цены весьма кусаются. Отели при термах, комплекс Афродита, в большинстве своём разнузданно роскошные и весьма дорогие. Так же в комплекс входят один отель (Мала Фатра) и две виллы (Маргарета и Флора) попроще. Впрочем, в цену там - во всём комплексе Афродита - входит не только проживание и завтраки, но и посещение терм. Опять же, в зависимости от цены и уровня апартаментов это может быть либо неограниченное посещение, либо на два часа в день (как для отеля гостей Мала Фатра).
Мы жили на вилле Флора: благодаря тому, что в ней обстановка попроще (никаких мраморов, лепнины и позолоты и мебель ровесница дедушки Брежнева) - цена была вполне приемлемая (можете глянуть на сайте, там всё написано), и, видимо в компенсацию убогости обстановки, в эту цену было включено посещение терм и саун без ограничений по времени.
И это нас вполне устроило. Нам не особо важно, насколько древний ремонт - но две комнаты и кухонный уголок в наличии, и мы могли отмокать в термах и утром и вечером - чем и занимались. При регистрации в отеле нам выдали тренспондеры (такие, как часики пластиковые на руку) которые были запрограммированы на безлимитный вход в СПА. И главной задачей было - объяснить даме на контроле, что это постоянный браслет и мы не будем его совать в автомат по выходе из зоны СПА ;-)
Отопление для Европы на той вилле, где мы жили, было очень неплохое. В футболках, конечно, ходить не получалось, но дрожать в двух свитерах и меховых тапках (которых у нас и нет) не приходилось. Батареи топили очень хорошо, но дома эти почему-то не держат тепло.:nope:
Для людей, приехавших просто покупаться - цена достаточно кусачая, 12 евро за два часа, если я ничего не путаю. Но для тех, кто живёт в других многочисленных отельчиках и пансионах Раецких Теплиц, хозяева предлагают скидки - до 50% на посещение терм.



Итак, термы. Время работы: воскресенье – четверг 09:00 - 22:00, ПЯТНИЦА – СУББОТА 09:00 - 23:00 , Состав воды: природная лечебная минерализованная вода, гидрокарбонатная (с добавлением сульфатов) кальций – магниевая (чуть-чуть натрия), слабо-щелочная, теплая, гипотоническая.
читать дальше

Вопрос: Интересно было?
1. да  8  (88.89%)
2. и пригодится  1  (11.11%)
Всего: 9
Всего проголосовало: 8

@темы: романтика, мои фотографии, автопутешествия

11:48 

"Европа, которую мы теряем-2016". Часть 17. Несвиж

Чудес не бывает.
Уффф....
Вот мы и добрались до последней остановке на нашем пути домой, из летнего путешествия по Европе летом 2016 года. По традиции, мы останавливаемся в Мирском замке. Но его то уж за столько остановок туда и назад мы видели от и до. И на этот раз мы решили перед тем, как ехать в отель Мирского замка, сделать небольшой крючок - в 30 км, и заехать в Несвиж.
Одно плохо: нас задержали на таможне дольше обычного (большая очередь была), приехав в Несвиж, мы проголодались и ещё полчаса искали хоть какую-то кафешку, где можно поесть (два кабака, которые мы наметили изначально были закрыты на "обслуживание") - так что, к моменту, когда мы дошли до Несвижского замка, там уже 15 минут как минуло время последней экскурсии. Так что внутрь мы не попали. А ещё у нас не было местных денег - только карточка и обменка была уже закрыта (странные люди!) - так что сувенирчиков на местной ярмарочке у замка нам тоже прикупить не удалось. А хотелось.



Историю Несвижского замка и рода Радзивиллов вы можете почитать сами, если вам интересно - чего я вам буду пересказывать?
А мы просто погуляли по замковому парку и по берегу озера, обошли замок вокруг, потаращились на гуляющий народ, чуть покормили комаров, которых там, надо сказать, хватает - да и поехали себе в отель Мирского замка.
Несвижский замок красивый - но только если не сравнивать с нормальными (я про немецкие и чешские с австрийскими). Но так то, в общем, я не жалею, что заехали. Галочку, так сказать поставили, больше возвращаться в Несвиж не будем.

Остальные фото по ссылке
запись создана: 26.12.2016 в 19:29

Вопрос: Интересно было?
1. да  10  (100%)
Всего: 10

@темы: фото *php*, мои фотографии, автопутешествия

01:44 

"Европа, которую мы теряем-2016". Часть 16. Острава

Чудес не бывает.
Вот и подходит потихоньку к концу моё повествование о нашем длинном путешествии по Европе прошлым летом. Предпоследняя остановка на обратном пути - Острава. Потому что надо же где-то останавливаться и не хочется ехать несколько дней подряд: у нас всё же отдых. Но и удлинять маршрут на обратном пути, сильно отклоняясь от кратчайшего расстояния - тоже не хочется. Потому выбор весьма сужается.
В этот раз такой остановкой была Острава. Занятный город, но ничего особенного. Ну, то есть, специально заезжать не надо - оно того не стоит. До конца 18оого века она была мелким провинциальным городком на стыке торговых путей (через неё проходил так называемый "янтарный путь", но доставались ей лишь крохи). Затем, в 1763 году здесь открывают месторождения угля и начинается развитие горнодобывающей промышленности города, закладывается металлургический завод и строится железная дорога, так что весь 19 век и 20-ый здесь набирает обороты индустриальный рост. Улучшается инфраструктура города, растёт население. Но! Во времена Бархатной революции и после всё опять меняется. Постепенно город перестаёт быть промышленным центром, в 1994 году прекращается добыча угля, и металлургические предприятия продаются транспортным компаниям. На месте шахт и отвалов теперь Музей горного дела Ландек парк.
Острава опять засыпает. Как понимаю, уже навсегда.



бонусное фото: Муз

Так что мы застали сонный провинциальный городок, где главная достопримечательность - высокая страшного вида башня Новой ратуши, непонятно зачем возведённая в таких размерах и придающая уродливый вид зданию и авангардная скульптура эксперссивной мужской фигуры с женской головой... Мы решили, что это и есть та муза, что приходит к слэшерам. Муз.
Главная площадь города представляет собой жалкое зрелище, Старая ратуша - ничего особенного, Кафедральный собор Божественного Спасителя (Katedrala Bozskeho Spasitele)... ммм... солидный и добротный, но - некрасивый. Слишком громоздкий.
На Стодольную улицу (Stodolní ulice), которая считается уникальным явлением общественной жизни города, мы не пошли. Здесь почти каждый дом является или баром, или рестораном, или ночным клубом. А это не наша тема. Ночные клубы и бары нас не привлекают.
Так что нам для времяпрепровождения остался только парк Миниуни - парк миниатюр. Ну, что сказать. Занятно, но видали мы такие холмы, рядом с которыми этот - просто равнина (прости господи) даже в Киеве парк миниатюр круче. Собраны достопримечательности с миру по нитке, как всегда в подобных местах и, как понимаю, исключительно по принципу "это мы можем воспроизвести - а это нет".

В общем, знакомьтесь. Все фото Остравы по ссылке.
 
запись создана: 26.12.2016 в 18:59

Вопрос: Интересно было?
1. да  15  (100%)
Всего: 15

@темы: фото *php*, острава (чехия), мои фотографии, автопутешествия

09:22 

"Европа, которую мы теряем-2016". Часть 15. Братислава

Чудес не бывает.
Конец путешествия, маршрут из Италии домой, разумеется, несколько остановок в пути. В каждое своё путешествие стараемся выбрать для остановки другой город - чтоб и на обратной дороге увидеть что-то новое.
На этот раз выбрали Братиславу. Новым этот город был только для меня, Пашка уже бывал в Братиславе (ещё школьником, на международной олимпиаде по химии), но, поскольку тогда город ему понравился, был только за - побывать там ещё раз.
Город мне очень понравился. Такой разнообразный и динамичный. В нём прекрасно уживаются разные стили и эпохи. И всё это гармонично смешивается, радуя глаз. Особенно умилил вид на Братиславский древний град и мост СНП в стиле хай-тек - одновременно.
Очень много самых разных памятников и просто скульптур, раскиданных по всему центру.
На пешеходной улице, местном Арбате - Laurinská, переходящая в Panská, стоит несколько прикольных скульптур. памятник папарацци, памятник городскому сумасшедшему - реальному господину, которые жил в Братиславе в середине 20 века и, прогуливаясь, с каждой симпатичной девушкой раскланивался, сняв шляпу - таким и запечатлён. Там же недалеко самый знаменитый памятник, почти символ Братиславы: памятник сантехнику "Чумил". Слово Чумил переводится как "зевака, наблюдатель". Оон представляет собой мужчину-сантехника в каске, наполовину выглядывающего из канализационного люка. Чумил не только прославляет сантехников, но и напоминает жителям Братиславы об их историческом прошлом, когда в годы Второй Мировой войны люди были вынуждены прятаться в канализации. Каждый человек должен потрогать сантехника за нос, и тогда ему обязательно улыбнётся удача.
На набережной есть куча памятников. Но меня особенно тронула идея одного: статуя Феи Тинке, которая не просто так, а тоже является памятником - посвящен всем безвременно ушедшим детям. Это частный монумент, построенный в начале 21 века родителями одной маленькой девочки. Юная Валентинка была больна лейкемией, прошла через все ужасы лечения, но всё равно не смогла победить заболевание. В память о её силе воли, молодости и жизнерадостности, а также в знак солидарности людям, попавшим в схожие ситуации, на набережной Дуная и был возведён памятник с её любимой сказочной героиней - феей Тинке. Но знаю я о нём только по описанию: его мы не нашли на том месте, про которое писалось в моём источнике. Обманули ;-(
Так же есть памятник партизанам (на набережной), жертвам холокоста (в конце пешеходной улицы), памятник советской армии-освободительнице, и куча других памятников и монументов. Даже, говорят, есть памятник Сталину - но мы его тоже не нашли. Его не было на том месте, про которое говорилось в моих источниках, что он там есть. Может, источники соврали, а может, памятник куда-то перенесли или вовсе убрали теперь.



Во внутреннем дворе Братиславского Замка есть совершенно дивная скульптура Елизаветы Тюрингской, как раз тот момент из легенды, где у неё в переднике розы. Житие Елизаветы повествует о том, как однажды муж (запретивший ей заниматься благотворительностью) встретил её на улице, когда она несла хлеб в переднике, чтобы передать его бедным. Когда он раскрыл передник, чтобы посмотреть, что в нём, то нашёл его полным роз.
На главной площади, напротив французского посольства, стоит Памятник французскому солдату - Бронзовый солдат представлен в полный рост при полном параде, он опирается на спинку одной из лавочек, стоящих на площади. Памятник посвящен рядовым французским солдатам армии Наполеона. По легенде у скульптуры есть реальный прототип, его звали Йохан Хуберт и он действительно был солдатом Наполеона. Романтическая легенда повествует о любви раненого молодого солдата и медсестры, ухаживавшей за ним в госпитале. После благополучного выздоровления пара осталась жить в Словакии и занялась виноделием. Игристое словацкое вино, под маркой "Хуберт", говорят весьма недурственно - но нам не довелось попробовать. Там же, на площади, стоит памятник пограничнику - прямо в будке.

памятник партизанам

Остальные многочисленные фото, как обычно, по ссылке
 
запись создана: 26.12.2016 в 01:56

Вопрос: Интересно было?
1. да!  13  (100%)
Всего: 13

@темы: фото *php*, мои фотографии, автопутешествия

09:09 

"Европа, которую мы теряем-2016". Часть 14. Кьоджа

Чудес не бывает.
В Кьоджу мы заехали на погулять, так как отдыхали на море совсем рядом с ней - на пляжах Соттомарины. Как тут не съездить? Тем более, город интересный.
Кьоджу называют «младшей сестрой Венеции», однако только из-за размеров: по-факту, Кьоджа старше Венеции на 500 лет.
Первые упоминания о Кьодже встречаются еще во времена Римской империи у Плиния, который называл город Фосса Клодия по имени его основателя Клодиуса. А название Кьоджа впервые встречается в документах 6-го века, когда город был частью Византийской империи.



в Средние века город стал одним из крупнейших рыболовецких портов на севере Италии - таковым остаётся и по сей день. Город рыбацкий и действительно живет Лагуной. Не морем, а именно Лагуной. И именно живет, а не демонстрирует свою «рыбатскость» туристам, как в некоей этнодеревне. Говорят, здесь добывается более половины всех морепродуктов Италии.
Гулять по Кьодже очень странно: там практически нет праздношатающихся туристов (они все греют пузико на пляжах полуострова Соттомарина), очень деловитый город: все спешат, все заняты делом.
Кьоджа маленькая и простенькая: в плане - почти прямоугольник, 4 острова, разделённые тремя каналами и соединённые мостами. Причём два крайних острова вполне обходятся одним мостом. И только два центральных соединены многими мостиками, как стежками намётки. Архитектура там тоже намного проще, чем венецианская. Так что Кьоджа рядом с Венецией - как крестьянская рабочая лошадка рядом с призовым арабским скакуном.
Тем не менее, своё очарование в Кьодже несомненно есть. Вся перпендикулярно-параллельная, как тетрадка в клеточку. Параллельные каналы, перечёркнутые мостами, длинненькие вытянутые кварталы-острова, перечёркнуты от канала к каналу узкими прямыми улочками, которые тут называются "Calle". Так называются не все улочки, а именно те, что тянутся поперёк островов, от канала к каналу. Рабочий город, отнюдь не показушная этно-деревня для туристов. Тем и интересен. Гуляя по Кьодже. мы попали под внезапный ливень, короткий. но сильный - так что на части фотографий Кьоджа умытая, после дождя, а на части - так и вовсе в дожде.



Calle S. Domenico под дождём

И мы не отказали себе в удовольствии найти местный рыбный рынок. Это оказалось не так просто - там, где была огромная надпись "рынок" - был вовсе не рынок для граждан, а огромные складские корпуса, куда сдают улов в количестве. Т.е. запах сшибает с ног, и - никого народу.
Однако, гуляя вдоль каналов Кьоджи, мы довольно быстро нашли его - здраво предположив, что место, над которым вьются тучи чаек, ничем иным, кроме как рыбным рынком быть не может. Вот здесь он находится: 45.220416, 12.279816 "Pescheria al minuto di Chioggia". Очень занятно. Рыба - самая разная, креветки разнообразных размеров и расцветок, моллюски, названий которых я и не знаю, крабы и осминожки, улитки, медленно расползающиеся из лотков. Всё живое, свежайшее, только утром выловленное. Ну и да, запахан сбивает с ног - долго мы там находиться не смогли. Но любопытно.
И, разумеется, мы, хоть и не любители рыбы, пообедали в Кьодже ею. Я - креветочным коктейлем (огромная порция, свежайшие и вкуснейшие. Её ешь - а она всё не кончается, так и не осилила), а Пашка - рыбным дареным ассорти. Сказал, некоторые - вкусные, а некоторые - так себе. В состава ассорти был и жаренный криль - натуральный зоопланктон, мельчайшие креветочки (только глаза, усы и хвосты) - сплошной хитин... Как они это едят и зачем? Но едят - я сама видела, как дама за другим столиком наворачивала вот это за милую душу. И в её тарелке только этот криль и был.
А полиция в Кьодже ездит на форестерах, что, как вы понимаете, нас просто умилило - как бывалых форестероводов.

Остальные фото, как обычно, по ссылке

 
запись создана: 25.12.2016 в 17:18

Вопрос: Интересно было?
1. да  18  (100%)
Всего: 18

@темы: фото *php*, автопутешествия, Мои фото с выставок, Кьоджа

09:39 

"Европа, которую мы теряем-2016". Часть 13. Падуя

Чудес не бывает.
В Падую стоило разок съездить. Хотя бы ради Капеллы Скровеньи (Capella degli Scrovegni), расписанной фресками Джотто. В неё мы пошли первым делом, благо жили в отеле в 15и минутах ходьбы.
Кстати, это строение - поразительный пример того, как может повлиять на людей художественное произведение. По легенде, Энрико Скровеньи заказал и оплатил строительство и роспись капеллы во искупление грехов своего отца, богатого ростовщика Реджинальдо, изображенного в «Божественной комедии» Данте в 7-ом круге Ада. Так что любоваться чудесными фресками мы теперь можем именно благодаря Данте - фактически. А фрески восхищают и заставляют замереть в благоговении перед МАСТЕРСТВОМ.
Посмотреть - просто. Покупаешь билет на какое-то время - нам свезло, ближайшее было на через полчаса. Запускают группами сначала в специальную кондиционированную комнату, для стабилизации температурного режима. Пишут, что на 15 мин - но по факту мы и предыдущая группа торчали там по 25 мин. Чтоб народ не скучал, там крутят ролик про те же фрески. А потом запускают в часовню... и - ах!



Впрочем, и без этого Падуя - интересный город. Обшарпанный правда (я про исторический центр), но не лишённый очарования. Палаццо делла Раджоне («дворец Разума») построенный в начале 13 века, считается, самым большим в Европе залом без внутренних опор и колонн. Изначально его стены внутри тоже расписывал Джотто, но его фрески были уничтожены пожаром в 15ом веке. Так что внутрь мы не пошли - фресок нет, да и времени заходить в каждую достопримечательность тоже. Всего то один день был на осмотр города, да и жарко было адски.
По этой же причине (жарища жуткая) мы не прошлись по знаменитой площади Прато делла Валле с её кольцевым каналом. Только прошлись по её краешку в тени. А выходить на саму площадь было просто страшно подумать - казалось, выйдешь из тени колоннады, и солнце тебя размажет по брусчатке. Всмятку.
Кстати, брусчатка там местами интересная... В смысле, пешеходные переходы местами не нарисованы белым, а выложены белым мрамором. И некоторые бордюры - тоже мраморные. :buh: Правильно, чего дорогую специальную краску тратить, если этого мрамора здесь в Италии - как грязи? Но всё равно шокирует.

Что ещё отметить? До огромной церкви св. Джустины (Юстины)- с девятью куполами и колокольней, одной из крупнейших церквей христианского мира (122 метра длиной и 82 метра шириной), мы не дошли - потому что идти надо было через ту самую площадь делла Валле, а это было свыше наших сил.
Зато до знаменитой базилики святого Антония Падуанского дошли, благо идти надо было в обратную сторону, к отелю и по улочкам под нависающими для тени галереями.
Это одна из самых известных в Италии церквух. Своей популярностью обязана выдающемуся католическому святому, который жил в монастыре Санта Мария Матер Домини. На месте этой обители в 1232-1301 годах и была возведена эта базилика. Главной святыней храма являются мощи святого Антония Падуанского, они выставлены в часовне, которая носит его имя. Так что паломников там полно - этот святой у них там очень почитаем. И полно сувениров на эту тему. Всё-что-угодно с Антонием Падуанским. На входе у базилики стоят два полицейских с автоматами. Чтоб, значить, паломники не буянили.
В той же базилике погребен падуанский правитель Гаттамелата ("медовый кот")- и рядом на площади поставлен ему конный памятник. Медовым котом Эразмо да Нарни прозвали в народе за вкрадчивость манер и хитрый характер ;-)
Ещё нам понравилась церковь Санта-Мария-дель-Torresino, находящаяся на одной из тихих улочек в стороне от обычных туристических маршрутов. Она была построена в 1718 году на месте старого форта, и часть форта была использована в её конструкции - как это любят делать итальянцы ("а чего добру пропадать?" - вспоминаем многочисленные храмы, построенные на остатках древне-римских арен, терм, храмов и прочего). Церковь называется «Торрезино» из-за башни, которая венчает купол.
А вот кафедральный собор Падуи, посвящённый Успению Богоматери, ничего особенного из себя не представляет. Ни внутри, ни снаружи.
Это и всё, что я хотела рассказать о Падуе. Бонусные фото "наши в Падуе".

под катом

Остальные фотки по ссылке, как обычно.

 
запись создана: 19.12.2016 в 21:47

Вопрос: Интересно было?
1. да  13  (100%)
Всего: 13

@темы: автопутешествия, мои фотографии, фото *php*

12:55 

"Европа, которую мы теряем-2016". Часть 12. Ландсберг-на-Лехе.

Чудес не бывает.
Совершенно чудесный, очаровательный городочек. Но цены на отели в пределах шаговой доступности старого города - там совершенно конские. Так что мы забронировали отель на окраине, а погулять по старому городу ездили на машине, парковались на берегу Леха, там большая парковка (48.047603, 10.873582 ), платная правда. 1 евро в час. И прямо от неё открывается роскошнейший открыточный вид Ландсберга-на-Лехе - с панорамой Каролиненвер (Karolinenwehr), трёхступенчатой запруды на реке Лех. Именно тот, что растиражирован везде и по которому этот город безошибочно узнают. Ну, мы тоже не удержались, разумеется. А по берегу там растёт ежевика в больших количествах. Отличная и тогда как раз совершенно спелая. И никто её не рвёт - дикие люди, эти цивилизованные европейцы... Очень вкусная.



Итак, Ландсберг-на-Лехе, самый «юный» среди городов «Романтической дороги». О поселениях на месте сегодняшнего Лансберга впервые упоминают летописи 1135 года. Градообразующая крепость на Замковой горе была заложена в 1160 году. Вокруг крепости постепенно выросло поселение Ландесшперх (Landesperch). В XIII веке оно получило статус города. Замок совершенно не интересный, около него расположена только одна достопримечательность, интересная своей историей: Башня Юных дев - (годы постройки между 1300 и 1350) со смотровой площадкой. Согласно истории, в 1633 году из страха перед входящими в город войсками шведов многие молодые девушки и женщины бросились с башни и нашли свою смерть. Имена самоубийц можно и сегодня прочитать в церковных книгах этого времени. Даже представлять не хочу эту печальную очередь по винтовой лестнице. Ещё одна невесёлая достопримечательность Ландсберга это местная тюрьма, известная тем, что в 1923-24 годах именно тут отбывал заключение Гитлер после провала "пивного путча". Так же из печальных достопримечательностей хочу отметить очень романтичную Материнскую Башню (Mutterturm) - новодел 19 века. Она возведена по проекту архитектора и художника Губерта фон Херкемора, посвятившего здание своей матери. Херкемор был успешным художником, графиком, архитектором. Родился он в Англии. А вот мать его была родом из местечка неподалеку от Ландсберга. И на склоне лет потянуло ее из туманного Альбиона, где она, собственно, прожила основную часть своей жизни, в родные места. Была она здесь недолго — через пару лет скончалась, а сын в память о ней построил башню. Теперь рядом с этой башней устраивают свадебные фотосессии - уж больно она романтично выглядит.

Впрочем, романтичного в старом городе Ландсберг-на-Лехе хоть отбавляй. Как только вы перейдёте по мосту над плотиной, вы, по дороге к центральной площади Hauptplatz, никак не сможете пройти мимо бесподобной церкви монастыря урсулинок (дата постройки - 1764/66) - сплошь расписанной фресками снаружи и с великолепным барочным интерьером внутри.
Далее, дойдя до площади Hauptplatz, вы замрёте в восхищении перед роскошной ратушей (Alte Rathaus),которую так же, как и монастырь урсулинок построил Циммерман. Впрочем, буквально каждый домик в пределах старого города, умилительно-романтичен. Город не подвергался бомбардировкам союзников, так что там много чего симпатичного сохранилось. На площади ещё выделяется очень красивая Сальная башня с узорчатой черепичной крышей. Сальная - потому что в её тени располагались торговцы салом, чтоб не таяло.
Церковь Успения Девы Марии с очень симпатичным интерьером. Башня Ведьмы, датируется 1550 годом, к остаткам городской стены около неё пристроен дом, охраняемый государством, в котором теперь располагается ресторан швабской кухни, как легко догадаться, «Под башней Ведьмы» - мы, кстати, там и ужинали оба раза, очень вкусно было. Швабская кухня простая, обильная и вкусная. только очень жирная и сыра много, на мой взгляд.
Ну, и, конечно, нельзя пропустить церковь Иезуитов - там, как всегда у них, роскошь и великолепие барокко. Совершенно разнузданного. Стоит она, кстати, над "кварталом ведьм", надзирает... - узкие кривые переулочки, спускающиеся с холма, маленькие домички. А вот знаменитые Баварские ворота (Bayertor), одну из главных достопримечательностей Ландсберга-на-Лехе, мы не увидели: они были сплошь в лесах.



Ландсберг-на-Лехе стоял на «Соляном пути», идущим от города Райхенхалль (Reichenhall) до Боденского озера. Путь шёл по Леху, так что местные жители часто становились лоцманами и плотогонами, неплохо на этом зарабатывая. С тех времён остался очень интересный переулок, Hintere Salzgasse (Соляной переулок), застроенный сплошным рядом одинаковых маленьких беленьких домов - раньше это были соляные склады. А теперь это жилые дома.
Остальные фото как обычно, тут, на гугль-альбоме

 
запись создана: 17.12.2016 в 20:54

Вопрос: Интересно было?
1. да  15  (100%)
Всего: 15

@темы: фото *php*, романтика, мои фотографии, автопутешествия

Территория леди Джессики

главная